Консультации по шитью для любителей журналов «Шик: Шитье и крой» и Susanna MODEN («Сюзанна МОДЕН») (Вопрос-ответ)

Добрый день!
Обратите внимание на то, что комбинезон разбит не на две, а на три части: 1+1a+1b. Мы еще раз все проверили, детали корректно стыкуются между собой.

С уважением, Светлана Костенко,
гл. редактор журналов по шитью.

Добрый день!
Действительно, линий на лекалах не хватает. Возможно, основная градация лекал выполнена по боковым срезам юбки, а недостача линий - по срезам рельефов. Чтобы дать точный ответ, мы переадресовали ваш вопрос немецким дизайнерам, которые разрабатывали лекала для журнала Diana Moden.
Что касается корректировки лекал, то в идеале хорошо бы сделать макет юбки, померить его на фигуре и откорректировать посадку (убирая/забирая излишки в швы). Потом выкроить юбку из основного материала.

Мы получили ответ от наших немецких коллег из журнала Diana Moden. Ошибки в лекалах нет. Градация деталей юбки для маленьких размеров (36, 38, 40) производится только по боковым срезам юбки на деталях 4 и 6.

Добрый день! Цитирую описание данной модели:

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 5, 7, 9 и С; кроме лекала детали Е, которое разложить в разворот), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить соответствующие лекала деталей (два раза лекало детали 7), как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 2, 4, 5, 10, А, В, D, детали для дублирования подгиба (два раза лекала деталей 9 и С), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

В описании точно указано, какие детали нужно выкроить из клеевого прокладочного материала.

С уважением, Светлана Костенко,
гл. редактор журналов по шитью

Уважаемая Ирина!

В описании, данном к раскладке, ошибки нет. Если оно кажется не очень непонятным, внимательно рассмотрите саму иллюстрацию. Детали 1 и А выкраиваются из материала, сложенного в сгиб. Остальные детали - в разворот.

При выполнении макета изделия (как мы всегда советуем), сделайте пробную раскладку на макетной ткани. Помните, если детали парные, то их, как правило, выкраивают в сгиб, если детали асимметричные, то в разворот. В журнале дается приблизительная раскладка деталей, можно разложить детали изделия иначе, так, как вам покажется лучше. Главное, чтобы было сохранено направление нитей основы, количество деталей и уместились припуски на швы.

С уважением, Марина Силаева,
технический редактор журналов по шитью.

Уважаемая Наталья!
Конструкция платья выполнена на ТИПОВУЮ фигуру. Скорее всего, размерный признак Длина спины до талии Вашей фигуры меньше, чем размерный Длина спины до талии типовой фигуры. Излишек длины образует пузырь сзади. Это часто встречается. Надо распороть плечевые швы изделия и "поднять" спинку (т.е. забрать излишек в плечевые швы).

С уважением, Марина Силаева, технический редактор журналов по шитью.

Мария, складка по средней линии подкладки спинки может и не проектироваться. Это не ошибка. Авторы сочли, что для этой модели можно обойтись без складки. Если Вы считаете ее необходимой, расширьте подкладку спинки по средней линии на ширину складки и выполните подкладку со складкой. Или сделайте, как написано в журнале.

С уважением, Марина Силаева,
технический редактор журналов по шитью.

Добрый день! Вы правы - срезы деталей в лекалах не совпадают. Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с нашими итальянскими коллегами из журнала Boutique. Откорректированные лекала будут опубликованы в журнале Шитье и крой № 6/2013 (модель 41, сорочка для мальчика).

С уважением, Светлана Костенко,
гл. редактор журналов по шитью.

Анна, средняя складка, действительно, необычная, она состоит из двух отдельных припусков (частей). Каждый припуск складки застрачивается отдельно, строчки прокладываются по разметке с изнаночной стороны переда, но средняя часть складки в итоге будет располагаться с лицевой стороны. Припуски складки можно разложить в противоположные стороны от строчек или к середине складки (как лучше будет выглядеть на Вашем изделии).

С уважением, Марина Силаева,
технический редактор журнала.

Света, укажите, пожалуйста, номер журнала и название.

Здравствуйте, Оксана!

Предложение «Сметать плечевые срезы» относится к соединению переда и подкладки переда. А соединение плечевых срезов платья производится позже, после того как подготовленный перед вкладывается между спинкой и подкладкой спинки. Предложение в описании работы: «Стачать боковые срезы на участках от пройм до уровня линии талии» должно звучать так: «Стачать плечевые срезы и боковые срезы изделия на участках от пройм до уровня линии талии».
Приносим извинения за допущенную неточность.

С уважением, Марина Силаева,
технический редактор журнала "ШиК".

Огромное спасибо!

Здравствуйте, Анна!

В данной модели спинка цельнокроеная с кокеткой переда. При соединении плечевых швов получается, что на правой стороне топа шов окажется смещенным на спинку, а на левой - на перед (см. разметку на лекалах).

С уважением, Марина Силаева,
техн. редактор журнала "ШиК".

Здравствуйте!

Степень готовности – стачаны верхние срезы и подкладки изделия до шлиц; швы разутюжены. Подгиб низа рукава заутюжен на изнаночную сторону и подшит (или застрочен). Припуски по краям шлицы верха изделия можно подшить или оставить просто заутюженными. Углы шлицы тоже можно подшить потайной строчкой.

Расправить подкладку рукава внутри рукава и приколоть (или наметать). Подогнуть на изнаночную сторону припуски подкладки по линии низа (по краям шлицы припуски уже разутюжены) и подшить вручную потайными подшивочными стежками (3 стежка в 1 см строчки) к припуску подгиба низа и припускам шлицы. Надо следить, чтобы подкладка рукава не провисала относительно линии низа рукав верха и не затягивала его.

С уважением, Марина Силаева,
техн. редактор журналов по шитью.

Мария, здравствуйте!

Если свойства материала не позволяют сосборить деталь эластичными нитками, то следует выкроить дополнительную деталь по лекалу 29 (спинка) из тонкого материала, например, шелка, батиста, подкладки и т.п. На изнаночную сторону спинки наложите дополнительную деталь лицевой стороной вверх и сметайте. С лицевой стороны основной детали проложите машинные строчки (обычными швейными нитками) по разметке. Таким образом, получены кулиски, в которые продеваются отрезки эластичной тесьмы (резинки). Закрепите срезы отрезков тесьмы вдоль продольного среза спинки, прокладывая машинную строчку по припускам шва (внутренняя дополнительная деталь спинки должна попасть под строчку). Затем стяните спинку тесьмой и выполните примерку изделия на фигуре. Если требуется, отрегулируйте степень прилегания изделия к телу. После этого закрепите открытые срезы отрезков эластичной тесьмы, прокладывая машинную строчку вдоль второго среза основной детали (внутренняя дополнительная деталь спинки должна попасть под строчку).

Совет: эластичную тесьму выбирайте самую тонкую, какую найдете (именно тонкую, а не узкую). В данном случае, если расстояние между строчками кулисок 1 см, то ширина тесьмы должна быть ок. 7 мм (т.е. ширина кулиски больше ширины тесьмы, примерно, на 3 мм).

С уважением, Марина Силаева,
технический редактор журнала.

Здравствуйте!

Эта модель с завышенной линией горловины спинки (можно считать, с цельнокроеной стойкой). На тех. рисунке видно, что горловина спинки поднята относительно точек основания горловины и задрапирована. Эта модель не предусматривает гладкую посадку спинки в области шеи. Здесь выполняется драпировка, это отличительная особенность данной модели.

С уважением, Марина Силаева,
тех. редактор журнала "ШиК".

Елена, здравствуйте!
Существует несколько вариантов соединения лифа с кулиской и юбки платья. Два самых простых:
1. Перед застрачиванием кулисок надо обметать петли немного выше линии шва соединения лифа и юбки платья.
2. После застрачивания кулисок сосборить перед, продев в кулиски отрезки, например эластичной тесьмы, и закрепить их у горловины переда лифа и у нижнего среза переда лифа. После соединения лифа и юбки платья застроченную завязку прикрепить с лицевой стороны изделия у нижнего конца кулисок. В данной модели кулиски не должны менять длину, поэтому этот способ наиболее целесообразный из возможных.

Марина Силаева, технический редактор журналов по шитью.

Модель 31
Здравствуйте
Подскажите как притачать переднее полотнище к переду с настроченной кулиской и вдетыми завязками
Спасибо

Здравствуйте!

Если вы имеете в виду номер журнала Diana Moden, составленный на основе американского каталога Simplicity, то припуски на свободу облегания заложены в конструкцию лекал. Точные величины этих припусков приведены в таблицах в техническом описании соответствующих моделей. В обычных номерах Diana Moden (немецкие лекала) принцип работы с лекалами такой же, как и в журнале Burda.

Елена, как я понимаю вы говорите о журнале http://modanews.ru/journal/dianamoden/2009/05.

Уточните где вы его скачали?

Илья Тихонов

Добрый день! К сожалению, вы не пишите, какой именно журнал вы купили. Предполагаю, что Диану Моден № 4 - там есть лекала шорт в коллекции 2741. Открываете техническую часть (черно-белая вкладка), в описании этой коллекции видите, что передняя и задняя половины шорт - это деталь 16. На листе с лекалами 2741 находите надпись 16 - она черного цвета, значит и сама деталь дана линиями черного цвета. Поскольку деталь была очень большая и не помещалась на лист целиком, мы разрезали ее на две части - 16 и 16а. Вам придется перевести обе и потом соединить (знаки соединения на лекалах даны, плюс к этому ориентируйтесь на контур детали 16 в инструкциях).

Здравствуйте, Юлия.

Лекала в журнале Diana Moden, составленном по американскому каталогу Simplicity, даны с припусками на швы и на подгиб. Величина подгиба приведена непосредственно на лекалах (по нижнему срезу изделия), в данном случае - 3,5 см. Эластичный пояс учтен в конструкции лекала.

Здравствуйте, Samika. Во вкладке инструкций в каждом номере журнала «Шитье и крой» приводится таблица размерных признаков, по которой вы можете точно определить свой размер, соответствующий итальянскому. Если ваш российский размер – 48, то, скорее всего, итальянский будет 44-й или 46-й.

Здравствуйте, Natalina.

К сожалению, на листе лекал 2253 из Diana Moden №9-2011 действительно допущена ошибка. Размеры детали 7 стоит читать в обратном порядке, т.е. самый маленький размер обозначен сплошной линией и от него уже идут контуры на возрастание.

Наталья, извините за задержку с ответом.
Действительно, платье, которое вы выбрали для пошива, смоделировано итальянскими дизайнерами как очень плотно облегающее фигуру. Можно взять лекала на один-два размера больше, однако следите при этом за размерами горловины и проймы.
Хотим обратить внимание всех любителей шитья: итальянские модели из журнала Boutique обычно сконструированы с минимальными прибавками на свободу облегания. А в данном случае эта прибавка отрицательная (дизайнеры рассчитывают на молодых девушек, уверенных в своей фигуре и готовых носить вещи, облегающие тело как перчатка).

С уважением, Светлана Костенко,
гл. редактор журнала "Шитье и крой".

Уважаемая Оливия!

В таблице, о которой вы спрашиваете, указан расход материала на разные размеры при различной ширине ткани. Чем меньше ширина полотна, тем больше ткани вам необходимо купить.

Например: при ширине полотна 115 см вам понадобится 2 м 30 см, а при ширине 150 см – 1 м 60 см.

Что касается сносок о наличии или отсутствии ворса, то эта информация необходима, поскольку при раскрое деталей из ткани с ворсом расход материала увеличивается на 5-10%. В этом случае выкройки деталей укладывают на ткань строго в одном направлении. В готовом изделии длинный ворс должен быть направлен вниз, а короткий – вверх.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова.

Уважаемая Людмила!

При работе с моделями из журнала Diana Moden №3/11 вам предложены не выкройки, а лекала деталей одежды (т.е. выкройки с припусками на швы). По умолчанию, если не указано иного, величина припуска на шов равняется 1,5 см.

В описании модели 4076 D сказано: "притачать бейку горловины швом шириной 1 см к горловине изделия, растягивая срезы бейки..." При растяжении ширина как самой бейки, так и ее припусков уменьшается.

Чтобы сохранить размеры в готовом изделии данный припуск был увеличен на 3/8 от 1 см.

При работе над моделью вам необходимо воспользоваться готовым лекалом бейки (не забывая, что в лекалах припуски уже заложены).

Что касается контрольных знаков в виде окружностей, то в данном случае они даны для сопряжения бейки с плечевыми срезами.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова.

Уважаемая Olena!

Сначала давайте разберемся с размерными признаками. В информации над таблицей указано, что размеры фигуры, а не выкройки приведены без прибавок на свободу облегания.

Размеры чертежей деталей одежды отличаются от размеров тела именно наличием прибавок: на свободное облегание, на толщину пакета, на динамику, на формообразование и др.

Что же касается выкройки модели №30 из журнала ШИК 7/11, то данная модель выполнена из ткани третей степени растяжимости, т.е. размеры ткани при растяжении могут увеличиваться более чем в два раза. При построении чертежей деталей платья использована прибавка с минусовым значением -5 см (убавка). Для качественного изготовления модели вам необходимо выбрать соответствующую ткань. Воспользоваться выкройкой на размер больше имеет смысл, если вы сами сможете внести изменения на уменьшение продольных размеров.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова!

Уважаемая Любовь!

Не очень понятно, о каком конкретно журнале вы спрашиваете. Если о "Шитье и крое" №2/2011, то он подготовлен на основе итальянского журнала BOUTIQUE. Все модели в нем рассчитаны на рост 165-168 (сами итальянцы точных данных не приводят, но наши технические редакторы проанализировали лекала и пришли к такому выводу).

Если речь идет о журнале "Диана Моден" №2/2011, то он подготовлен на основе немецкого журнала Sabrina, и лекала в нем даны на рост 168.

На наш взгляд, на фото и на макете юбки глубина складок соразмерна.

В конструкции и в описании нет ошибок. Это сложная модель, здесь требуется особое внимание при копировании лекал деталей и их монтаже. Мы выполнили макет юбки и не обнаружили никаких дефектов. Модель объемная, карманы в юбке тоже объемные (на фото объем карманов не оч. заметен, т.к. фигура показана в динамике, а на рисунке к модели - виден явно).

В качестве предположения: возможно, Вы неправильно совместили контрольные знаки на подкладке кармана (13) и переднем полотнище юбки (12). Пунктир на подкладке кармана - это линия соответствующая внутреннему срезу подкладки кармана, цельнокроенной с деталью 12.

Здравствуйте Ирина!

Выполняя изделие со складками, необходимо помнить несколько правил.

Во-первых, прежде чем застрачивать складки, необходимо их заутюжить (если ткань скользкая, складки можно сметать).

Второе - прокладывать строчку надо с лицевой стороны изделия, чтобы видна была не челночная, а игольная нить. Застрачивать все складки нужно в одном направлении.

Третье - строчку на концах складок нельзя закреплять обратным стежком. Следует концы ниток вытянуть на изнаночную сторону и завязать узелком.

И последнее - чтобы складки сохранили форму, необходимо их заутюжить в два этапа. Сначала заутюжьте сгиб каждой складки отдельно, а затем приутюжьте все складки сразу в одном направлении через проутюжильник (это может быть марля или другой материал).

Желаю успеха!!!
Инна Федотова

Добрый день!

Никакой ошибки в последовательности изготовления изделия нет. Шнур действительно располагается внутри бейки. Почему предлагается именно такой способ обработки?

Во-первых, очень сложно подобрать цвет шнура в цвет ткани.

Во-вторых, при выборе способа крепления шнура необходимо учитывать поверхность крепления (в данном случае она не гладкая, как при вышивке шнуром, а рельефная – стык деталей).

Все это обуславливает выбор технологической обработки – стачиваются срезы бейки с вложенным шнуром с последующим втачиванием заготовки между деталями.

И наконец, важным условием для качественного изготовления этой модели является правильный выбор ткани верха изделия (из которого и будет изготовлена бейка). Ткань должна быть тонкая и желательно с пленочным покрытием. В этом случае вы добьетесь характерной рельефности отделки.

Желаю успехов!

Инна Федотова

Трудности с технологической обработкой джемпера (модель № 17 журнала «Диана Моден» 02/2009) могли возникнуть из-за того, что на схеме раскладки деталей этой модели в технической части журнала нанесены не все метки, которые есть на самих лекалах. На листе выкроек В вы найдете деталь 17: ВЕРХНЯЯ ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА с соответствующими метками «А» и «В», а также «0» и «Х».

Дальнейшая обработка джемпера выполняется в соответствии с описанием работы:

«…верхние детали переда сложить лицевыми сторонами и выполнить шов между метками «А» и «В» (Илл. 01).

Положение шва между контрольными точками «А» и «В». Илл. 01

«Концы строчки закрепить строчкой в обратном направлении. Припуски шва у конца строчки осторожно надсечь» (Илл. 02).

Надсечка припусков шва. Илл. 02

«Выполнить средний шов цельнокроеного воротника. Подборта вдоль линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону и отутюжить. Правую и левую цельнокроеные обтачки в середине переда переплести» (Илл. 03, 04, 05).

Переплетение обтачек. Илл. 03

Переплетение обтачек. Илл. 04

Переплетение обтачек. Илл. 05

«Нижний срез обтачки от контрольной метки «0» до бокового среза (контрольная метка 1) притачать к соответствующей детали переда (правую обтачку к правой верхней детали переда, левую обтачку к левой верхней детали переда)», совмещая контрольные метки «0», «Х» и «1».

Совмещение контрольных меток. Илл. 06

Направление совмещения контрольных меток «0», «Х» и «1» после перекручивания обтачек. Илл. 07

Далее все операции выполняются согласно описанию работы.
Желаю успеха!!!
Инна Федотова

Здравствуйте, Екатерина!

Все модели, публикуемые в наших журналах, рассчитаны на стандартную фигуру с естественной линией груди. Выбранная вами модель – не исключение. Ошибок в лекалах нет. Слишком глубокий вырез горловины у вас получился, видимо, вследствие несоответствия свойств материала выбранной модели и технологии обработки.

Рис. 1: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.Модель №14 («Шитьё и крой» №9/2010) рекомендовано изготавливать не просто из трикотажа, а из эластичных материалов, то есть материалов, способных релаксировать, восстанавливать первоначальный размер после растяжения (сжатия).

Если вы выбрали не эластичный трикотаж, то линия горловины в процессе обработки деформировалась (рис.1) и из-за отсутствия эластичности не приняла исходную форму.

Рис. 2: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.

Для того, чтобы исправить полученный дефект, необходимо вернуть ткани исходный размер. Для этого можно воздействовать на ткань теплом и влагой (увлажнить и дать высохнуть в горизонтальном положении).

Для того, чтобы сохранить форму и размеры горловины платья из выбранного вами материала, необходимо ограничить растяжимость - стабилизировать швы.

Прежде чем приступить к обработке горловины, можно стабилизировать линию шва горловины нитью.

Для этого вытащите из обрезков ткани одну нить, приутюжьте ее паром, чтобы она стала ровной. Наложите эту нить на линию шва и прострочите поверх нее зигзагообразной строчкой (рис.2). Далее обработайте линию горловины как указано в описании работы.

Рекомендуется также ослабить нажим лапки для уменьшения растяжения полотна. Таким же образом можно стабилизировать и плечевые швы.

Желаю успеха!