Консультации по шитью для любителей журналов «Шитье и крой» и «Диана Моден» (Вопрос-ответ)

Елена, как я понимаю вы говорите о журнале http://modanews.ru/journal/dianamoden/2009/05.

Уточните где вы его скачали?

Илья Тихонов

Добрый день! К сожалению, вы не пишите, какой именно журнал вы купили. Предполагаю, что Диану Моден № 4 - там есть лекала шорт в коллекции 2741. Открываете техническую часть (черно-белая вкладка), в описании этой коллекции видите, что передняя и задняя половины шорт - это деталь 16. На листе с лекалами 2741 находите надпись 16 - она черного цвета, значит и сама деталь дана линиями черного цвета. Поскольку деталь была очень большая и не помещалась на лист целиком, мы разрезали ее на две части - 16 и 16а. Вам придется перевести обе и потом соединить (знаки соединения на лекалах даны, плюс к этому ориентируйтесь на контур детали 16 в инструкциях).

Здравствуйте, Юлия.

Лекала в журнале Diana Moden, составленном по американскому каталогу Simplicity, даны с припусками на швы и на подгиб. Величина подгиба приведена непосредственно на лекалах (по нижнему срезу изделия), в данном случае - 3,5 см. Эластичный пояс учтен в конструкции лекала.

Здравствуйте, Samika. Во вкладке инструкций в каждом номере журнала «Шитье и крой» приводится таблица размерных признаков, по которой вы можете точно определить свой размер, соответствующий итальянскому. Если ваш российский размер – 48, то, скорее всего, итальянский будет 44-й или 46-й.

Здравствуйте, Natalina.

К сожалению, на листе лекал 2253 из Diana Moden №9-2011 действительно допущена ошибка. Размеры детали 7 стоит читать в обратном порядке, т.е. самый маленький размер обозначен сплошной линией и от него уже идут контуры на возрастание.

Наталья, извините за задержку с ответом.
Действительно, платье, которое вы выбрали для пошива, смоделировано итальянскими дизайнерами как очень плотно облегающее фигуру. Можно взять лекала на один-два размера больше, однако следите при этом за размерами горловины и проймы.
Хотим обратить внимание всех любителей шитья: итальянские модели из журнала Boutique обычно сконструированы с минимальными прибавками на свободу облегания. А в данном случае эта прибавка отрицательная (дизайнеры рассчитывают на молодых девушек, уверенных в своей фигуре и готовых носить вещи, облегающие тело как перчатка).

С уважением, Светлана Костенко,
гл. редактор журнала "Шитье и крой".

Уважаемая Оливия!

В таблице, о которой вы спрашиваете, указан расход материала на разные размеры при различной ширине ткани. Чем меньше ширина полотна, тем больше ткани вам необходимо купить.

Например: при ширине полотна 115 см вам понадобится 2 м 30 см, а при ширине 150 см – 1 м 60 см.

Что касается сносок о наличии или отсутствии ворса, то эта информация необходима, поскольку при раскрое деталей из ткани с ворсом расход материала увеличивается на 5-10%. В этом случае выкройки деталей укладывают на ткань строго в одном направлении. В готовом изделии длинный ворс должен быть направлен вниз, а короткий – вверх.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова.

Уважаемая Людмила!

При работе с моделями из журнала Diana Moden №3/11 вам предложены не выкройки, а лекала деталей одежды (т.е. выкройки с припусками на швы). По умолчанию, если не указано иного, величина припуска на шов равняется 1,5 см.

В описании модели 4076 D сказано: "притачать бейку горловины швом шириной 1 см к горловине изделия, растягивая срезы бейки..." При растяжении ширина как самой бейки, так и ее припусков уменьшается.

Чтобы сохранить размеры в готовом изделии данный припуск был увеличен на 3/8 от 1 см.

При работе над моделью вам необходимо воспользоваться готовым лекалом бейки (не забывая, что в лекалах припуски уже заложены).

Что касается контрольных знаков в виде окружностей, то в данном случае они даны для сопряжения бейки с плечевыми срезами.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова.

Уважаемая Olena!

Сначала давайте разберемся с размерными признаками. В информации над таблицей указано, что размеры фигуры, а не выкройки приведены без прибавок на свободу облегания.

Размеры чертежей деталей одежды отличаются от размеров тела именно наличием прибавок: на свободное облегание, на толщину пакета, на динамику, на формообразование и др.

Что же касается выкройки модели №30 из журнала ШИК 7/11, то данная модель выполнена из ткани третей степени растяжимости, т.е. размеры ткани при растяжении могут увеличиваться более чем в два раза. При построении чертежей деталей платья использована прибавка с минусовым значением -5 см (убавка). Для качественного изготовления модели вам необходимо выбрать соответствующую ткань. Воспользоваться выкройкой на размер больше имеет смысл, если вы сами сможете внести изменения на уменьшение продольных размеров.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова!

Уважаемая Любовь!

Не очень понятно, о каком конкретно журнале вы спрашиваете. Если о "Шитье и крое" №2/2011, то он подготовлен на основе итальянского журнала BOUTIQUE. Все модели в нем рассчитаны на рост 165-168 (сами итальянцы точных данных не приводят, но наши технические редакторы проанализировали лекала и пришли к такому выводу).

Если речь идет о журнале "Диана Моден" №2/2011, то он подготовлен на основе немецкого журнала Sabrina, и лекала в нем даны на рост 168.

На наш взгляд, на фото и на макете юбки глубина складок соразмерна.

В конструкции и в описании нет ошибок. Это сложная модель, здесь требуется особое внимание при копировании лекал деталей и их монтаже. Мы выполнили макет юбки и не обнаружили никаких дефектов. Модель объемная, карманы в юбке тоже объемные (на фото объем карманов не оч. заметен, т.к. фигура показана в динамике, а на рисунке к модели - виден явно).

В качестве предположения: возможно, Вы неправильно совместили контрольные знаки на подкладке кармана (13) и переднем полотнище юбки (12). Пунктир на подкладке кармана - это линия соответствующая внутреннему срезу подкладки кармана, цельнокроенной с деталью 12.

Здравствуйте Ирина!

Выполняя изделие со складками, необходимо помнить несколько правил.

Во-первых, прежде чем застрачивать складки, необходимо их заутюжить (если ткань скользкая, складки можно сметать).

Второе - прокладывать строчку надо с лицевой стороны изделия, чтобы видна была не челночная, а игольная нить. Застрачивать все складки нужно в одном направлении.

Третье - строчку на концах складок нельзя закреплять обратным стежком. Следует концы ниток вытянуть на изнаночную сторону и завязать узелком.

И последнее - чтобы складки сохранили форму, необходимо их заутюжить в два этапа. Сначала заутюжьте сгиб каждой складки отдельно, а затем приутюжьте все складки сразу в одном направлении через проутюжильник (это может быть марля или другой материал).

Желаю успеха!!!
Инна Федотова

Добрый день!

Никакой ошибки в последовательности изготовления изделия нет. Шнур действительно располагается внутри бейки. Почему предлагается именно такой способ обработки?

Во-первых, очень сложно подобрать цвет шнура в цвет ткани.

Во-вторых, при выборе способа крепления шнура необходимо учитывать поверхность крепления (в данном случае она не гладкая, как при вышивке шнуром, а рельефная – стык деталей).

Все это обуславливает выбор технологической обработки – стачиваются срезы бейки с вложенным шнуром с последующим втачиванием заготовки между деталями.

И наконец, важным условием для качественного изготовления этой модели является правильный выбор ткани верха изделия (из которого и будет изготовлена бейка). Ткань должна быть тонкая и желательно с пленочным покрытием. В этом случае вы добьетесь характерной рельефности отделки.

Желаю успехов!

Инна Федотова

Трудности с технологической обработкой джемпера (модель № 17 журнала «Диана Моден» 02/2009) могли возникнуть из-за того, что на схеме раскладки деталей этой модели в технической части журнала нанесены не все метки, которые есть на самих лекалах. На листе выкроек В вы найдете деталь 17: ВЕРХНЯЯ ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА с соответствующими метками «А» и «В», а также «0» и «Х».

Дальнейшая обработка джемпера выполняется в соответствии с описанием работы:

«…верхние детали переда сложить лицевыми сторонами и выполнить шов между метками «А» и «В» (Илл. 01).

Положение шва между контрольными точками «А» и «В». Илл. 01

«Концы строчки закрепить строчкой в обратном направлении. Припуски шва у конца строчки осторожно надсечь» (Илл. 02).

Надсечка припусков шва. Илл. 02

«Выполнить средний шов цельнокроеного воротника. Подборта вдоль линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону и отутюжить. Правую и левую цельнокроеные обтачки в середине переда переплести» (Илл. 03, 04, 05).

Переплетение обтачек. Илл. 03

Переплетение обтачек. Илл. 04

Переплетение обтачек. Илл. 05

«Нижний срез обтачки от контрольной метки «0» до бокового среза (контрольная метка 1) притачать к соответствующей детали переда (правую обтачку к правой верхней детали переда, левую обтачку к левой верхней детали переда)», совмещая контрольные метки «0», «Х» и «1».

Совмещение контрольных меток. Илл. 06

Направление совмещения контрольных меток «0», «Х» и «1» после перекручивания обтачек. Илл. 07

Далее все операции выполняются согласно описанию работы.
Желаю успеха!!!
Инна Федотова

Здравствуйте, Екатерина!

Все модели, публикуемые в наших журналах, рассчитаны на стандартную фигуру с естественной линией груди. Выбранная вами модель – не исключение. Ошибок в лекалах нет. Слишком глубокий вырез горловины у вас получился, видимо, вследствие несоответствия свойств материала выбранной модели и технологии обработки.

Рис. 1: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.Модель №14 («Шитьё и крой» №9/2010) рекомендовано изготавливать не просто из трикотажа, а из эластичных материалов, то есть материалов, способных релаксировать, восстанавливать первоначальный размер после растяжения (сжатия).

Если вы выбрали не эластичный трикотаж, то линия горловины в процессе обработки деформировалась (рис.1) и из-за отсутствия эластичности не приняла исходную форму.

Рис. 2: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.

Для того, чтобы исправить полученный дефект, необходимо вернуть ткани исходный размер. Для этого можно воздействовать на ткань теплом и влагой (увлажнить и дать высохнуть в горизонтальном положении).

Для того, чтобы сохранить форму и размеры горловины платья из выбранного вами материала, необходимо ограничить растяжимость - стабилизировать швы.

Прежде чем приступить к обработке горловины, можно стабилизировать линию шва горловины нитью.

Для этого вытащите из обрезков ткани одну нить, приутюжьте ее паром, чтобы она стала ровной. Наложите эту нить на линию шва и прострочите поверх нее зигзагообразной строчкой (рис.2). Далее обработайте линию горловины как указано в описании работы.

Рекомендуется также ослабить нажим лапки для уменьшения растяжения полотна. Таким же образом можно стабилизировать и плечевые швы.

Желаю успеха!