Givenchy весна-лето 2024

Креативный директор бренда Givenchy Мэттью Уильямсон перед созданием весенне-летней коллекции серьезно задумался об изменении своего стиля. В предыдущем сезоне уже можно было заметить некоторые изменения, и теперь он выпустил на подиум абсолютно необычную для него одежду. Прежнее стремление переписать Givenchy в уличный стиль полностью исчезло, зато в его работе отчетливо прослеживаются влияния Клэр Уэйт Келлер и самого Юбера де Живанши.

Добавить в «Новости»

Мэттью Уильямсон (Matthew Williamson) на Неделе моды в Париже продемонстрировал весенне-летнюю коллекцию Givenchy, главным лейтмотивом которой были цветы, что еще больше продвинуло тренд на бельевые вещи в этом парижском сезоне. Дизайнер признался, что он, как и основатель дома Юбер де Живанши, разделяет любовь к цветам, и сам наслаждался возможностью исследовать различные варианты их применения: от завитых тканевых розеток на тонких платьях до расписанных вручную орхидей на тонкой кожаной юбке.

Это была более целенаправленная и нарядная коллекция, поскольку Уильямс практически отказался от своей склонности к университетскому стилю, тяжело обработанному джинсовому материалу, поношенному трикотажу и логотипам. Действительно, штанов не было. За кулисами он также меньше говорил об архетипах одежды и больше о широком исследовании флоу, включая кружева и свободный, деконструированный крой.

Шоу SS-2024 развернулось в ослепительно-белом шатре, на длинных белых скамейках собрались таланты первой величины, в том числе Сигурни Уивер, Клэр Фой, актер «Дюнкерка» Барри Кеоган и Шер. Мэттью Уильямс выбрал успокаивающий инструментальный трек, спродюсированный Брайаном Ино, видимо, исходя из того, что в моде ценится более медленная и нежная музыка. Он представил новую объемистую сумку-саквояж с тонким ремнем и каркасную сумку с тяжелой фурнитурой в форме птиц.

Меньше фурнитуры и строгий гламур − для дизайнера это был правильный ход. Особенно выделились бледно-лиловые и желтые атласные пальто-коконы, а также вечерние платья с кружевами, развевающимися у лица, или блестящей бахромой, развевающейся под черным жоржетом.

Как и Мэттью Уильямсон, креативный директор бренда Paco Rabanne Жюльен Доссена в коллекции весенне-летнего сезона обращается к наследию основателя дома Пако Рабана, немного переиначивая его. Этим объясняется наличие в ней платья-кольчуги, которое явилось символом бренда. Доссена сделал его актуальным для современной женщины, сочетая строгий крой, спортивность, французскую богемную женственность и сексуальный и экспериментальный подход.