Консультации по шитью для любителей журналов «Шик: Шитье и крой» и Susanna MODEN («Сюзанна МОДЕН») (Вопрос-ответ)

Автор: admin(·)
Марина Силаева, технический редактор журналов: Эксперт журналов «Шик: Шитье и крой» и Diana Moden («Диана Моден»)Марина Силаева, технический редактор журналов: Эксперт журналов «Шик: Шитье и крой» и Diana Moden («Диана Моден»)

В редакцию журналов «Шитье и крой» и «Сюзанна МОДЕН» нередко приходят письма с вопросами, касающимися выбора ткани, кроя, обработки изделий, лекала которых мы публикуем на своих страницах. Обычно мы отвечали на эти вопросы лично их авторам. Теперь мы хотим сделать ответы наших экспертов достоянием всей читательской аудитории. Задавайте вопросы эксперту журнала ниже, либо на адрес sewing @ modanews.ru.

В заголовке обязательно указывайте название, номер год выхода и журнала, а также номер модели которой касается ваш вопрос!

На этой странице вы можете проконсультироваться по шитью и узнать как сшить ту или иную модель



хотелось бы получить консультацию по модели №7

Я раскроила все детали, при сборке изделия немного смутило описания вставки переда, надо ли укреплять флизелином? Я решила из ткани с атласным блеском...

Изображение пользователя admin.

Название и номер журнала

Света, укажите, пожалуйста, номер журнала и название.

Платье № 6 ШиК №3/2013

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, на каком этапе и как именно стачиваются плечевые швы этого платья?

Стр.11 "Сметать плечевые швы". БОльше в описании плечевые швы не упоминаются. Когда же и как их стачивать?
Заранее спасибо, с уважением,

Титова Оксана

Плечевые срезы в платье 6 из ШиКа № 3/2013

Здравствуйте, Оксана!

Предложение «Сметать плечевые срезы» относится к соединению переда и подкладки переда. А соединение плечевых срезов платья производится позже, после того как подготовленный перед вкладывается между спинкой и подкладкой спинки. Предложение в описании работы: «Стачать боковые срезы на участках от пройм до уровня линии талии» должно звучать так: «Стачать плечевые срезы и боковые срезы изделия на участках от пройм до уровня линии талии».
Приносим извинения за допущенную неточность.

С уважением, Марина Силаева,
технический редактор журнала "ШиК".

Огромное

Огромное спасибо!

вопрос по блузке 1 из 3/2013

Подскажите, пожайлуста, мне не понятно, почему на выкройках нет левого плеча, почему копируем выкройку в разварот без него?Спасибо.

Блузка из ШиКа № 3/2013

Здравствуйте, Анна!

В данной модели спинка цельнокроеная с кокеткой переда. При соединении плечевых швов получается, что на правой стороне топа шов окажется смещенным на спинку, а на левой - на перед (см. разметку на лекалах).

С уважением, Марина Силаева,
техн. редактор журнала "ШиК".

Модель 12 из "Шитье и крой" 12/2011

Добрый вечер!

У меня возникли трудности с обработкой разреза рукава.

Не могу сообразить, как правильно соединить рукав с подкладкой в разрезе.

В описании ничего об этом не сказано.

Просто чисто вытачать?

Очень надеюсь на ответ.
Спасибо.

Платье 12 из ШиКа № 12/2011

Здравствуйте!

Степень готовности – стачаны верхние срезы и подкладки изделия до шлиц; швы разутюжены. Подгиб низа рукава заутюжен на изнаночную сторону и подшит (или застрочен). Припуски по краям шлицы верха изделия можно подшить или оставить просто заутюженными. Углы шлицы тоже можно подшить потайной строчкой.

Расправить подкладку рукава внутри рукава и приколоть (или наметать). Подогнуть на изнаночную сторону припуски подкладки по линии низа (по краям шлицы припуски уже разутюжены) и подшить вручную потайными подшивочными стежками (3 стежка в 1 см строчки) к припуску подгиба низа и припускам шлицы. Надо следить, чтобы подкладка рукава не провисала относительно линии низа рукав верха и не затягивала его.

С уважением, Марина Силаева,
техн. редактор журналов по шитью.

Сборки на спинке платье 38 ШИК №1 2013г.

Здравствуйте, подскажите как выполнить спинку, точнее сборки. Я взяла не тонкий деним, а джинсовую ткань мягкую, но плотную. И у меня ниткой резинкой не вышли сборки. Чем еще можно добиться сборки?

Платье со сборкой на спинке

Мария, здравствуйте!

Если свойства материала не позволяют сосборить деталь эластичными нитками, то следует выкроить дополнительную деталь по лекалу 29 (спинка) из тонкого материала, например, шелка, батиста, подкладки и т.п. На изнаночную сторону спинки наложите дополнительную деталь лицевой стороной вверх и сметайте. С лицевой стороны основной детали проложите машинные строчки (обычными швейными нитками) по разметке. Таким образом, получены кулиски, в которые продеваются отрезки эластичной тесьмы (резинки). Закрепите срезы отрезков тесьмы вдоль продольного среза спинки, прокладывая машинную строчку по припускам шва (внутренняя дополнительная деталь спинки должна попасть под строчку). Затем стяните спинку тесьмой и выполните примерку изделия на фигуре. Если требуется, отрегулируйте степень прилегания изделия к телу. После этого закрепите открытые срезы отрезков эластичной тесьмы, прокладывая машинную строчку вдоль второго среза основной детали (внутренняя дополнительная деталь спинки должна попасть под строчку).

Совет: эластичную тесьму выбирайте самую тонкую, какую найдете (именно тонкую, а не узкую). В данном случае, если расстояние между строчками кулисок 1 см, то ширина тесьмы должна быть ок. 7 мм (т.е. ширина кулиски больше ширины тесьмы, примерно, на 3 мм).

С уважением, Марина Силаева,
технический редактор журнала.

Консультации по шитью по журналам «ШиК» и «Diana Moden»

На знала о существовании этого раздела - он очень полезен!

СПАСИБО!

кардиган

Здраствуйте! Шью кардиган № 38 из Журнала " Шитье и крой "№2 2011. Возникла проблема с горловиной спинки.Выкройку не изменяла,припуски дала по журналу. Но по горловине спинка не ложиться совсем. На тех. рисунке все ровно, а у меня получается,что по спинке горловина уходит на всю высоту шеи, по плевы швам отстает . Перед лежит хорошо.Как исправить ситуацию?

кардиган из ШиКа № 2/2011

Здравствуйте!

Эта модель с завышенной линией горловины спинки (можно считать, с цельнокроеной стойкой). На тех. рисунке видно, что горловина спинки поднята относительно точек основания горловины и задрапирована. Эта модель не предусматривает гладкую посадку спинки в области шеи. Здесь выполняется драпировка, это отличительная особенность данной модели.

С уважением, Марина Силаева,
тех. редактор журнала "ШиК".

Здравствуйте

Здравствуйте редакция!

Очень понравилось платье из журнала шитье и крой №7-2011 год модель 33. Я его сшила,но мне кажется,что горловину я все-таки обработала не так как нужно.Очень хотелось бы увидеть на фото,как правильно обработать,а именно,порядок обработки.

Спасибо!

Diana moden № 3-4/2008

Модель 31 Платье с завышенной линией талии

Объясните пожалуйста как переднее полотнище платья притачать к переду с настроченной с завязками кулиской

Спасибо

Платье из ДМ № 3-4/2008

Елена, здравствуйте!
Существует несколько вариантов соединения лифа с кулиской и юбки платья. Два самых простых:
1. Перед застрачиванием кулисок надо обметать петли немного выше линии шва соединения лифа и юбки платья.
2. После застрачивания кулисок сосборить перед, продев в кулиски отрезки, например эластичной тесьмы, и закрепить их у горловины переда лифа и у нижнего среза переда лифа. После соединения лифа и юбки платья застроченную завязку прикрепить с лицевой стороны изделия у нижнего конца кулисок. В данной модели кулиски не должны менять длину, поэтому этот способ наиболее целесообразный из возможных.

Марина Силаева, технический редактор журналов по шитью.

Diana moden № 3-4/2008

Модель 31
Здравствуйте
Подскажите как притачать переднее полотнище к переду с настроченной кулиской и вдетыми завязками
Спасибо

свобода как "добавить" свободу облегания

Здравствуйте!

Собралась шить по выкройкам/лекалам из журнала Diana Modern. До этого был опыт работы только с журналами Burda... Теперь не могу понять, что сделать с выкройками из Diana, как давать припуски на свободу облегания?

Очень жду ответа)

свобода облегания

Здравствуйте!

Если вы имеете в виду номер журнала Diana Moden, составленный на основе американского каталога Simplicity, то припуски на свободу облегания заложены в конструкцию лекал. Точные величины этих припусков приведены в таблицах в техническом описании соответствующих моделей. В обычных номерах Diana Moden (немецкие лекала) принцип работы с лекалами такой же, как и в журнале Burda.

выкройки

Здравствуйте! Ничего не понимаю в вашем журнале. Как на листе выкроек найти нужную выкройку? Они там у вас разного цвета. А какой именно цвет перечерчивать не понятно. Вот в журнале, который я скачала №5 за 2009 написано, что нужная мне выкройка есть на листе 3833, а этот лист я не нашла. А если бы нашла, как я бы определила нужную мне выкройку. У вас там ничего не подписано. Будьте любезны, подскажите, как пользоваться вашими выкройками.

Изображение пользователя admin.

Нелегально скачанный журнал «Diana Moden Simplicity» 5/2009

Елена, как я понимаю вы говорите о журнале http://modanews.ru/journal/dianamoden/2009/05.

Уточните где вы его скачали?

Илья Тихонов

шорты д

Дорогая Инна я купила журнал №4/2012 год хочу сделать выкройку шорт как найти выкройку на лекалах ведь они разного цвета а в инструкции цвет не указан помогите разобраться ?

Шорты

Добрый день! К сожалению, вы не пишите, какой именно журнал вы купили. Предполагаю, что Диану Моден № 4 - там есть лекала шорт в коллекции 2741. Открываете техническую часть (черно-белая вкладка), в описании этой коллекции видите, что передняя и задняя половины шорт - это деталь 16. На листе с лекалами 2741 находите надпись 16 - она черного цвета, значит и сама деталь дана линиями черного цвета. Поскольку деталь была очень большая и не помещалась на лист целиком, мы разрезали ее на две части - 16 и 16а. Вам придется перевести обе и потом соединить (знаки соединения на лекалах даны, плюс к этому ориентируйтесь на контур детали 16 в инструкциях).

Диана моден №2 2011 Спецвыпуск

Уважаемая Инна! В модели №6880Е в описании по шитью не понятно есть ли в лекале припуски на подгиб низа брюк и припуск по верхнему срезу для вдивания резинки?

Подгиб низа брюк

Здравствуйте, Юлия.

Лекала в журнале Diana Moden, составленном по американскому каталогу Simplicity, даны с припусками на швы и на подгиб. Величина подгиба приведена непосредственно на лекалах (по нижнему срезу изделия), в данном случае - 3,5 см. Эластичный пояс учтен в конструкции лекала.

Здраствуйте

Здраствуйте ,помогите ,какие размеры указаны в журнале "шитье и крой" ,если я ношу российский 48. Спасибо

итальянские размеры

Здравствуйте, Samika. Во вкладке инструкций в каждом номере журнала «Шитье и крой» приводится таблица размерных признаков, по которой вы можете точно определить свой размер, соответствующий итальянскому. Если ваш российский размер – 48, то, скорее всего, итальянский будет 44-й или 46-й.

Ошибка в лекале Диана №9/2011 платье с листа 2253 Деталь №7

На листе выкроек 2253 даны лекала. В детали №7 (оранжевый цвет) перепутаны размеры. Линии размеров нарисованы в обратном порядке. Пожалуйста, ответьте, так ли это? При шитье, детали, действительно, не совпадают.

Здравствуйте,

Здравствуйте, Natalina.

К сожалению, на листе лекал 2253 из Diana Moden №9-2011 действительно допущена ошибка. Размеры детали 7 стоит читать в обратном порядке, т.е. самый маленький размер обозначен сплошной линией и от него уже идут контуры на возрастание.

я думала, что это консультации по шитью

Извините.
Я думала, что здесь дают консультации по шитью моделей из журнала "ШИК", видимо, это СОВСЕМ наоборот!

Жду ответа уже неделю, за это время я смогла бы сшить 2-3 платья из журнала БУРДА!!!

Спасибо за молчание, зря только купила ваш журнал, и конечно это будет первый и последний раз!!!

Платье как перчатка

Наталья, извините за задержку с ответом.
Действительно, платье, которое вы выбрали для пошива, смоделировано итальянскими дизайнерами как очень плотно облегающее фигуру. Можно взять лекала на один-два размера больше, однако следите при этом за размерами горловины и проймы.
Хотим обратить внимание всех любителей шитья: итальянские модели из журнала Boutique обычно сконструированы с минимальными прибавками на свободу облегания. А в данном случае эта прибавка отрицательная (дизайнеры рассчитывают на молодых девушек, уверенных в своей фигуре и готовых носить вещи, облегающие тело как перчатка).

С уважением, Светлана Костенко,
гл. редактор журнала "Шитье и крой".

пошив платья 12 из ШИК №8/2011

Мои размеры 85-72-92.

Предполагаю, что мой размер 40 (объем бедер совпал идеально).

Нужно платье 12 из ШИК 8/2011
Перемеряв выкройку обнаружила, что ширина в районе бедер переда 42 см и спинки также 42 см, итого 84- нехватка 8 см. Не могу понять в чем ошибка. По моим предположениям дефицит 8 см приведет к тому что платье не налезет. Если взять следующий размер (т.е. 42-ой) выкройка нам дает 88 см по объему бедер, нехватка 4 см.
Будьте добры, сообщите, как осуществить пошив вышеуказанного платья, ткань куплена (трикотаж 100% п/э), шью в первый раз по журналу Бутик.
Помогите!

Вопрос по платью из Моден #9/2011

Доброго времени суток!

Скажите,пожалуйста, что за таблица из двух рядов представлена под каждой моделью; имеется ввиду таблица, в котором указываются цифры 115 см и 150 см,а в столбцах указан расход ткани. Внизу под таблицей вроде как написано с ** без ворса. Буду благодарна за расъяснение, номер этот особенно удался! :)

Изображение пользователя Инна Федотова.

Ответ: платье из журнала Diana Moden №09/2011

Уважаемая Оливия!

В таблице, о которой вы спрашиваете, указан расход материала на разные размеры при различной ширине ткани. Чем меньше ширина полотна, тем больше ткани вам необходимо купить.

Например: при ширине полотна 115 см вам понадобится 2 м 30 см, а при ширине 150 см – 1 м 60 см.

Что касается сносок о наличии или отсутствии ворса, то эта информация необходима, поскольку при раскрое деталей из ткани с ворсом расход материала увеличивается на 5-10%. В этом случае выкройки деталей укладывают на ткань строго в одном направлении. В готовом изделии длинный ворс должен быть направлен вниз, а короткий – вверх.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова.

Обозначение на листе выкр мод. 4076 журнала Диана Моден №3/2011

В мод. 4076 D, деталь 8 - (бейка горловины) на выкройке указан припуск на шов 3/8 IN. - это какой припуск? на других деталях понятно написано 1,0 СМ (горловина детали № 7). И для чего даны контрольные знаки в виде окружности. В какой момент их нужно использовать? Спасибо.

Изображение пользователя Инна Федотова.

ответ: Обозначение на листе выкр мод. 4076 Диана Моден №03/2011

Уважаемая Людмила!

При работе с моделями из журнала Diana Moden №3/11 вам предложены не выкройки, а лекала деталей одежды (т.е. выкройки с припусками на швы). По умолчанию, если не указано иного, величина припуска на шов равняется 1,5 см.

В описании модели 4076 D сказано: "притачать бейку горловины швом шириной 1 см к горловине изделия, растягивая срезы бейки..." При растяжении ширина как самой бейки, так и ее припусков уменьшается.

Чтобы сохранить размеры в готовом изделии данный припуск был увеличен на 3/8 от 1 см.

При работе над моделью вам необходимо воспользоваться готовым лекалом бейки (не забывая, что в лекалах припуски уже заложены).

Что касается контрольных знаков в виде окружностей, то в данном случае они даны для сопряжения бейки с плечевыми срезами.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова.

Шик 7/11 выкройки Модель 30

Купила впервые журнал Шик 7/11. Понравилось платье (модель 30)

Сделала выкройку лифа размера 40 (все параметры указанные в таблице соответствовали моим). Оказалось в груди мало. Сверху над таблицей размеров размещена информация , что выкройки даны без учета на свободное прилегание.

Это как?
Я должна еще что-то прибавить?

Сделала выкройку на размер больше. Не жмет, но проймы переда над грудью не ложатся, топорщатся. В задней части бейки также к спине не прилегают.

Мой российский размер 44

Что я сделала не так?
Как правильно пользоваться этими выкройками?

Изображение пользователя Инна Федотова.

Ответ: Шик 7/11 выкройки Модель 30

Уважаемая Olena!

Сначала давайте разберемся с размерными признаками. В информации над таблицей указано, что размеры фигуры, а не выкройки приведены без прибавок на свободу облегания.

Размеры чертежей деталей одежды отличаются от размеров тела именно наличием прибавок: на свободное облегание, на толщину пакета, на динамику, на формообразование и др.

Что же касается выкройки модели №30 из журнала ШИК 7/11, то данная модель выполнена из ткани третей степени растяжимости, т.е. размеры ткани при растяжении могут увеличиваться более чем в два раза. При построении чертежей деталей платья использована прибавка с минусовым значением -5 см (убавка). Для качественного изготовления модели вам необходимо выбрать соответствующую ткань. Воспользоваться выкройкой на размер больше имеет смысл, если вы сами сможете внести изменения на уменьшение продольных размеров.

Желаю успеха!

С уважением, Инна Федотова!

Размерная сетка

Скажите, на какой рост рассчитаны модели мз журнала 2/2011. Укажите точные данные

Итальянские размеры

Уважаемая Любовь!

Не очень понятно, о каком конкретно журнале вы спрашиваете. Если о "Шитье и крое" №2/2011, то он подготовлен на основе итальянского журнала BOUTIQUE. Все модели в нем рассчитаны на рост 165-168 (сами итальянцы точных данных не приводят, но наши технические редакторы проанализировали лекала и пришли к такому выводу).

Если речь идет о журнале "Диана Моден" №2/2011, то он подготовлен на основе немецкого журнала Sabrina, и лекала в нем даны на рост 168.

модель № 26 "Шитье и крой" 02.2011

Возникла проблема при пошиве юбки (модель № 26 "Шитье и крой" 02.2011). При выполнении карманов строго придерживалась контрольных меток выкройки, в результате образовался избыток ткани в области цельнокроенной мешковины кармана и основного полотнища, при попытке смещения карманов они некрасиво обвисают. Кроме того, на фото модели складки переда выглядят более глубокими, чем получилось в реале. Впечатление, что выкройка выполнена некачественно и описание явно недостаточное.

Изображение пользователя Инна Федотова.

Ответ: модель № 26 "Шитье и крой" 02.2011

На наш взгляд, на фото и на макете юбки глубина складок соразмерна.

В конструкции и в описании нет ошибок. Это сложная модель, здесь требуется особое внимание при копировании лекал деталей и их монтаже. Мы выполнили макет юбки и не обнаружили никаких дефектов. Модель объемная, карманы в юбке тоже объемные (на фото объем карманов не оч. заметен, т.к. фигура показана в динамике, а на рисунке к модели - виден явно).

В качестве предположения: возможно, Вы неправильно совместили контрольные знаки на подкладке кармана (13) и переднем полотнище юбки (12). Пунктир на подкладке кармана - это линия соответствующая внутреннему срезу подкладки кармана, цельнокроенной с деталью 12.

не смогла найти детали

Добрый день, подскажите пожалуйста, где можно найти детали выкройки отмеченные нестандартно. (к примеру все детали 8А, 8С, 8D и т.д., с ними проблем не возникло, а вот детали а и b найти не удалось) помогите пожалуйста.
Я говорю про модель №15 04\11

Как сделать пристежную подкладку?

Добрый день!

Хочу пошить легкий плащик (за основу возьму мод. 3 из ШиК 2/2011) и сделать к нему теплую пристежную подкладку (без рукавов).

Подскажите, пожалуйста, где и как ее крепить к плащу? Ведь у плаща будет своя легкая подкладка. Я так понимаю, пуговицы надо делать на прокладке (чтобы не мешали, когда носишь плащ без подкладки), а петли на плаще? Где именно, на какой детали, на основной ткани, на подкладке плаща? Только вверху или также по бокам?
Заранее огромное спасибо!!!

мастер-класс по обработке горловины у платья № 1 из Шик 2011/04

Уважаемая, Инна! Можно Вас попросить показать мастер-класс по обработке горловины у платья № 1 из Шик 2011/04?

Не совсем понятно что там загибается.

Спасибо.

складки "Шитье и крой" №11/2010 модель 15 мини-платье

Подскажите пожалуйста, для складок строчку прокладывать надо "по лицу"? И чтобы они вниз лежали достаточно только загладить или как-то закрепить надо?

Изображение пользователя Инна Федотова.

складки "Шитье и крой" №11/2010 модель 15 мини-платье

Здравствуйте Ирина!

Выполняя изделие со складками, необходимо помнить несколько правил.

Во-первых, прежде чем застрачивать складки, необходимо их заутюжить (если ткань скользкая, складки можно сметать).

Второе - прокладывать строчку надо с лицевой стороны изделия, чтобы видна была не челночная, а игольная нить. Застрачивать все складки нужно в одном направлении.

Третье - строчку на концах складок нельзя закреплять обратным стежком. Следует концы ниток вытянуть на изнаночную сторону и завязать узелком.

И последнее - чтобы складки сохранили форму, необходимо их заутюжить в два этапа. Сначала заутюжьте сгиб каждой складки отдельно, а затем приутюжьте все складки сразу в одном направлении через проутюжильник (это может быть марля или другой материал).

Желаю успеха!!!
Инна Федотова

Озадачил шнур ШиК №2/2011 мод.1 Куртка

см. ШиК №2/2011 мод.1 Куртка

На фото видно, что шнур фактурный (переплетенный) и как-то держится вроде сам по себе. В инструкции же сказано, что нужно "бейкой горловины обогнуть шнур, уравнять и стачать срезы бейки, прокладывая строчку как можно ближе к шнуру...". Выходит, что мы делаем кант, только массивнее за счет толщины шнура? Но вот картинка меня смущает: там-то шнур не обтянут тканью и видно его переплетения. Или мне кажется? Как "пришить" шнур?

Изображение пользователя Инна Федотова.

Шнур ШиК №2/2011 мод.1 Куртка

Добрый день!

Никакой ошибки в последовательности изготовления изделия нет. Шнур действительно располагается внутри бейки. Почему предлагается именно такой способ обработки?

Во-первых, очень сложно подобрать цвет шнура в цвет ткани.

Во-вторых, при выборе способа крепления шнура необходимо учитывать поверхность крепления (в данном случае она не гладкая, как при вышивке шнуром, а рельефная – стык деталей).

Все это обуславливает выбор технологической обработки – стачиваются срезы бейки с вложенным шнуром с последующим втачиванием заготовки между деталями.

И наконец, важным условием для качественного изготовления этой модели является правильный выбор ткани верха изделия (из которого и будет изготовлена бейка). Ткань должна быть тонкая и желательно с пленочным покрытием. В этом случае вы добьетесь характерной рельефности отделки.

Желаю успехов!

Инна Федотова

Верхняя часть переда №17 журнала "Диана Моден" "2/2009

В описании работы указано:"Верхние детали переда сложить лицевыми сторонами и выполнить шов между обеими поперечными метками". КАКИМИ метками? Их (поперечных) там много.Хотелось бы услышать уточнения по поводу шитья верхних деталей переда.

Изображение пользователя Инна Федотова.

Трудности с обработкой джемпера модель 17 «Диана Моден» 02/2009

Трудности с технологической обработкой джемпера (модель № 17 журнала «Диана Моден» 02/2009) могли возникнуть из-за того, что на схеме раскладки деталей этой модели в технической части журнала нанесены не все метки, которые есть на самих лекалах. На листе выкроек В вы найдете деталь 17: ВЕРХНЯЯ ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА с соответствующими метками «А» и «В», а также «0» и «Х».

Дальнейшая обработка джемпера выполняется в соответствии с описанием работы:

«…верхние детали переда сложить лицевыми сторонами и выполнить шов между метками «А» и «В» (Илл. 01).

Положение шва между контрольными точками «А» и «В». Илл. 01Положение шва между контрольными точками «А» и «В». Илл. 01

«Концы строчки закрепить строчкой в обратном направлении. Припуски шва у конца строчки осторожно надсечь» (Илл. 02).

Надсечка припусков шва. Илл. 02Надсечка припусков шва. Илл. 02

«Выполнить средний шов цельнокроеного воротника. Подборта вдоль линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону и отутюжить. Правую и левую цельнокроеные обтачки в середине переда переплести» (Илл. 03, 04, 05).

Переплетение обтачек. Илл. 03Переплетение обтачек. Илл. 03
Переплетение обтачек. Илл. 04Переплетение обтачек. Илл. 04
Переплетение обтачек. Илл. 05Переплетение обтачек. Илл. 05

«Нижний срез обтачки от контрольной метки «0» до бокового среза (контрольная метка 1) притачать к соответствующей детали переда (правую обтачку к правой верхней детали переда, левую обтачку к левой верхней детали переда)», совмещая контрольные метки «0», «Х» и «1».

Совмещение контрольных меток. Илл. 06Совмещение контрольных меток. Илл. 06
Направление совмещения контрольных меток «0», «Х» и «1» после перекручивания обтачек. Илл. 07Направление совмещения контрольных меток «0», «Х» и «1» после перекручивания обтачек. Илл. 07

Далее все операции выполняются согласно описанию работы.
Желаю успеха!!!
Инна Федотова


Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.

«Решила сшить платье №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010. Выкройки там итальянские, поэтому была уверена, что платье сядет идеально. Ведь итальянцы обычно дают все модели практически в обтяжку. Но все оказалось не так просто… Низ платья оказался широковат, но, скорее всего, мне просто хочется приталенности в этом платье больше.

Это не страшно, я смогла это исправить. А вот с вырезом проблемы посерьезнее. Вырез у меня ниже лифчика получился! Может быть, платье рассчитано на женщин с низкой грудью? Как бы это понять? И что теперь делать, если я уже выкроила платье из недешевого трикотажа? Может, это драпировка своей тяжестью оттягивает вырез?

Хотелось бы услышать комментарии специалиста. Возможно, итальянцы просто ошиблись в данном случае и дали слишком глубокий вырез? И хотелось бы еще узнать, как правильно выбирать ткань для такой модели. Уверена, что проблемы с этим платьем возникли не только у меня».

Изображение пользователя Инна Федотова.

Ответ: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.

Здравствуйте, Екатерина!

Все модели, публикуемые в наших журналах, рассчитаны на стандартную фигуру с естественной линией груди. Выбранная вами модель – не исключение. Ошибок в лекалах нет. Слишком глубокий вырез горловины у вас получился, видимо, вследствие несоответствия свойств материала выбранной модели и технологии обработки.

Рис. 1: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.Рис. 1: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.Модель №14 («Шитьё и крой» №9/2010) рекомендовано изготавливать не просто из трикотажа, а из эластичных материалов, то есть материалов, способных релаксировать, восстанавливать первоначальный размер после растяжения (сжатия).

Если вы выбрали не эластичный трикотаж, то линия горловины в процессе обработки деформировалась (рис.1) и из-за отсутствия эластичности не приняла исходную форму.

Рис. 2: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.Рис. 2: Ворот платья №14 из журнала «Шитье и крой» №09/2010.

Для того, чтобы исправить полученный дефект, необходимо вернуть ткани исходный размер. Для этого можно воздействовать на ткань теплом и влагой (увлажнить и дать высохнуть в горизонтальном положении).

Для того, чтобы сохранить форму и размеры горловины платья из выбранного вами материала, необходимо ограничить растяжимость - стабилизировать швы.

Прежде чем приступить к обработке горловины, можно стабилизировать линию шва горловины нитью.

Для этого вытащите из обрезков ткани одну нить, приутюжьте ее паром, чтобы она стала ровной. Наложите эту нить на линию шва и прострочите поверх нее зигзагообразной строчкой (рис.2). Далее обработайте линию горловины как указано в описании работы.

Рекомендуется также ослабить нажим лапки для уменьшения растяжения полотна. Таким же образом можно стабилизировать и плечевые швы.

Желаю успеха!


Отправить новый комментарий

Содержимое этого поля хранится скрыто и не будет покано публично.
ModaNews рекомендует


Фирма «Жакот» запустила новый бренд Cepheya (Цефея) (77682-Jacote-Cepheya-26.jpg)
Новости
« Сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         
8
10 14
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Новости

Новости
Рассылка: "Новости моды"