Cadrus: Проектирование. Профессия – конструктор (Журнал «Ателье» № 03/2010)

В этой статье мы приглашаем совершить небольшой экскурс в историю конструирования одежды через основные этапы его становления как профессии.

Текст: Ольга Парфенова, компания Cadrus

Как все начиналось

Многим из нас с детства известны имена изобретателей электрической лампочки, первого паровоза или самолета. Однако, доставая из гардероба свои джинсы, мини-юбку или плащ-реглан, мы едва ли задумываемся над вопросом, кому должны быть благодарны за изобретение всего этого. Хотя ведь именно одежда, как никакое другое рукотворное «чудо», когда-то впервые кардинально изменило и до сих пор продолжает менять облик всего человечества.

В древние времена одежду не кроили, она представляла собой кусок ткани, обернутый вокруг тела: набедренные повязки египтян, драпированная одежда древних греков и римлян. Затем одежду стали сшивать из прямоугольных кусков: так выполнены римская туника, рубахи древней Руси.

Первые попытки кроить, вследствие чего появились основные типы накладной и распашной одежды, были предприняты на Востоке, но не получили дальнейшего развития. В XII–XIV веках подобные идеи были реализованы в Западной Европе. В одежде тогда проектировали 3 шва – боковые и средний шов спинки. Верхнюю часть лифа с помощью этих швов подгоняли по фигуре, нижнюю часть расширяли, вшивая от линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делали овальные вырезы, соединяемые по краям шнуровкой.

Период готики можно считать эпохой зарождения искусства конструирования и моделирования одежды, расцвета портновского ремесла. Одежду тогда называли «порты» или «портище», а мастеров, изготавливающих одежду – портными. Формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры были заимствованы у реконструированного в то время костюма рыцаря.

Монолитную кольчугу разобрали на отдельные части – латы, соединив их шарнирами и крючками на участках движения. Так появились спинка, перед, а также рукава и штаны, которые долгое время были самостоятельными предметами одежды и носились отдельно. Линии проймы и оката рукава подкраивались овально. Соединение рукава с проймой осуществлялось шнуровкой только на верхнем участке, что не требовало подгонки по длине.

Для создания объема делались вытачки, одежду стали разрезать в поперечном направлении по линии талии. Это обеспечивало максимальное прилегание, позволяло избегать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья. На ткани детали кроя стали располагать с учетом растяжимости долевых и поперечных нитей.

В эпоху Возрождения преобладал сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия. У полочки и спинки появился отрезной бочок.

В конце XVI века были изобретены отложные воротники, сначала небольшие, а затем, в XVII веке, широкие и распластанные по плечам, новым элементом одежды становится карман.

В 1672 году во Франции начало выходить первое периодическое издание Mercure galant («Галантный Меркурий») – основной источник информации о моде.

Ветер перемен

Великая Французская революция (1789–1794) явилась символом новой эпохи. Изменилась и мода. В мужской одежде постепенно вырабатываются универсальные формы, соответствующие образу жизни нового времени – рациональный английский стиль. Индивидуальность и достоинство человека подчеркивались сдержанной цветовой гаммой, изысканным кроем, безукоризненной посадкой одежды на фигуре и отточенных деталях. В Англии появились первые денди, которые сделали свой костюм предметом собственной гордости и достоинства.

В период революции женщина завоевала себе право активного участия в жизни общества, право выбора модной одежды. В 1790 году появились женские костюмы, состоящие из юбки и короткого жакета, напоминающего мужской фрак. Впоследствии они станут одним из символов женской эмансипации. С этого времени женская мода меняется чаще, чем мужская.

В XVIII веке Англия закрепляет за собой репутацию центра технического прогресса. Технический переворот произошел и в текстильной промышленности, когда были изобретены прядильная машина, механический ткацкий станок. Это позволило повысить производительность труда, снизить стоимость пряжи и тканей. Настоящую революцию в пошиве одежды произвело изобретение в 1755 году швейной машины (Чарльз Вейзенталь/Англия). Модные товары стали доступны массовому потребителю.

В XIX веке активно развивается производство готовой одежды – конфекции. Первые конфекционные дома появились еще во времена Французской революции, и их число с развитием производства стремительно росло.

Вначале готовая одежда в связи с особенностями покроя была преимущественно мужской или верхней. Женское платье продолжали шить по индивидуальному заказу, так как требовалась его точная подгонка по фигуре. Для женщин первые конфекционные дома шили более объемную верхнюю одежду – всевозможные накидки, а также аксессуары, шляпы и корсеты.

Наука или ремесло?

Эволюция детали рукава: а – Древние времена; б – Средневековье; в – Готика и Возрождение; г – XVIII и XIX века; д – современный вид.

Получение выкроек деталей в течение многих веков осуществлялось муляжным методом без каких-либо расчетов, путем объемного макетирования одежды из куска ткани на фигуре человека. При всей простоте этого метода он являлся трудоемким, требующим высокой квалификации исполнителя.

С развитием производства готовой одежды потребовался новый подход к процессу кроя. В 1818 году лондонский закройщик француз Мишель изобрел первую систему кроя. При построении чертежа автор делил половину обхвата груди на равные части – по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда. Далее в каждом прямоугольнике проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды. Предложенный метод получил название «система трети», или «Дриттель». Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров. Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды.

Уже в 1820-е годы появляются первые бумажные выкройки, которые выпускала фирма Mrs. Smith в Лондоне, а затем фирма Madame la Poulli во Франции. Они были редкостью, и получить их было можно только через заказчиц, выписывающих туалеты из европейских столиц. С 1850 года бумажные выкройки стали публиковаться в качестве приложения к журналу World Fashion. С 1863 года выкройки стали доступны широкому кругу желающих. Американская фирма Butterick выпускала выкройки различных фасонов, и каждый – нескольких размеров.

Усовершенствование первого метода кроя привело к созданию клеточной системы кроя. В этой системе каждый прямоугольник из трех дополнительно разбивали еще на 6 частей. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной, можно пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

В 1831 году с введением во Франции метрической системы мер была создана масштабная сантиметровая система кроя «Компейн». Приняв 48 размер за основной, можно было пропорционально увеличивать или уменьшать данные измерений фигур всех остальных размеров. Чертежи конструкций строились с помощью масштабной ленты с ценой деления 1/48 от Сг (полуобхват груди). Таким образом, цена деления была пропорциональна размеру фигуры. Но эта система не учитывала размеров других участков фигуры, например, длину до талии, глубину проймы.

Эти методы давали приемлемые результаты только для условно-типовых фигур. А для фигур с отклонениями изготовление выкроек требовало многочисленных примерок и переделок. Наибольшее распространение в дальнейшем получили координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы не требовали сложных расчетов и предусматривали построение чертежа по отдельным точкам в прямоугольной системе координат.

В 1841 году в Париже знаменитый портной А. Лавинь основал школу кроя «Гер-Лавинь» с мастерской. Впоследствии эта фирма превратилась в знаменитую школу моды Esmod.

В 1847 он придумывает мягкую сантиметровую ленту и начинает печатать буклеты со своим уникальным методом кроя. На Международной выставке в 1849 году он демонстрирует еще одно свое изобретение – бюст-манекен.

В середине XIX века Михаэль Мюллер/Michael Müller (Германия) разработал тригонометрическую систему кроя M.Müller&Sohn, содержавшую наибольшее количество измерений, в том числе дуговых. Это была одна из самых перспективных методик того времени. С многочисленными изменениями эта система успешно применяется по сей день.

Усовершенствование перечисленных нами систем конструирования способствовало получению более точных методов создания «развертки» тела человека. Их основы стали базовой частью интеллекта современных компьютерных систем проектирования (САПР) одежды. Без сомнения, сегодня САПР является одним из важнейших инструментов конструктора.

Индустрия Моды

• Одежда
• Компьютерные разработки
• Оборудование и технологическая оснастка

Статьи

• Статьи сайта ModaNews
• Статьи из специализированных журналов